Каркас Мастер

Сегодня выдался хороший рабочий, хоть и ветреный день и мы провели его в работе. Мы собрали несущую кровельную конструкцию на чердачном перекрытии. Несущая кровельная конструкция представляет собой комплекс балок, щитов и мауэрлатов, на которые опирается стропильная система. Прежде всего необходимо отметить центральную несущую стену. Мы стараемся не ставить брус 150x150 в качестве опоры для конька, а заменяем его стеной. Несущая стена собирается из досок сечением 150 на 50. Собираются обычные щиты и поднимаются, после чего крепятся между собой в центре и к фронтонам по бокам. Фронтоны выполнены треугольной формы, поэтому в них нет необходимости врезать дополнительные укосины. Два фронтона закрепленные между собой на гвоздевое и шпильковое соединение позволяют собрать одну целую деталь фронтонов. В сборке фронтоны и центральная несущая стена образуют жесткий каркас. Укосины, которые врезаны под углом 45 градусов верхним концом упираются в верх фронтона. Таким образом жесткость фронтонов выполняется и защищает чердачное помещение от снеговых и ветровых нагрузок. Помимо центральной несущей стены мы ставим дополнительно еще стену, которая упирается в третий фронтон. Таким образом вся конструкция получается максимально жесткой. Следующим элементом несущей кровельной конструкции служат выносные коньки и балки, о которых я писал подробно в одной из предыдущих публикация. Выносные балки позволяют крепить крайние стропила как в верхней, так и в нижней части. Последний элемент, это мауэрлаты, то ест три доски, которые укладываются друг на друга плашмя и образуют брус 150x150, этот брус предназначен для равномерного перераспределения нагрузки от стропил к чердачному перекрытию и далее через несущие стены второго и первого этажей прямо на фундамент.

Вестей с полей от бригады Сергея сегодня не будет, так как за окном льет непроглядный дождь, ураганит ветер и в целом погода нелетная, поэтому мы продолжим развивать новости проектного отдела. Сегодняшний день мы потратили на разработку архитектурной части проекта одноэтажного каркасного дома с величественным названием "Велингтон". Удивительный дом по своим габаритам 18x20 метров, общей площадью 360 м.кв. и площадью кровли 470 квадратов.

Установка каркаса немного приостановилась, дело в том, что каркас должен быть обшит ОСП плитами до установки кровли. И сейчас самое время обтянуть каркас ветрозащитой Tyvek и обшить его сверху ОСП. Ветрозащита крепится к каркасу на металлические скобы длиной 6 и 8мм с шагом 10-15см. Чтобы влага и ветер не поступали снаружи в ветрозащите предусмотрен нахлест 15см. В каркасе врезаны укосины и их вполне хватает для жесткости всего каркаса. Для чего же мы обшиваем дом ОСП. Прежде всего прошу обратить внимание на центральный фронтон, на нем установлены панорамные окна в пол таким образом, что врезать укосины просто некуда. При этом делать частичные или угловые укосины для нас кажется недостаточным. Также была идея обшить ОСП только один фасад, на котором нет укосин, но от этой идеи также отказались. В одной из предыдущих новостей, я уже писал о необходимости использования канадской технологии при строительстве полноценных двухэтажных домов. То же самое происходит и с использованием ОСП, если дом имеет полноценный второй этаж с фронтонами, то целесообразно обшить его даже в том случае, если укосины есть во всех щитах. Проблема тут в ветре или ураганах, которые бывают все чаще в центральном федеральном округе. Каркас двухэтажного каркасного дома с кровлей без обшивки ОСП представляет собой раскрытый парашют, который может взмыть в облака или, по крайней мере, десантироваться на соседний участок при сильных порывах ветра. Вы можете возразить, дескать, в том доме одной доски 30 кубов и весит сия конструкция уже под десять тонн, и я с вами соглашусь, но лишь отчасти. Решается сие уравнение довольно просто, берем общую площадь кровли и силу ветра, с которой он давит на 1 квадратный метр и получаем, что небольшой и даже сильный ветер не может даже пошелохнуть сию конструкцию, а вот ураган снесет ее как домик Олли из книги "Волшебник изумрудного города". Обшитый ОСП каркас это уже совсем другая история, ветер не может проникнуть внутрь дома с полной силой и давить на крышу изнутри, поэтому ему лишь удается слегка колыхать ветрозащиту и пленку от утеплителя по огороду, большего каркасу он сделать не может. Работает и готовим для Вас новые фотографии для нашего отчета о строительстве каркасного дома "Атлант". Продолжение следует...

Сегодняшним днем мы вышли на сборку фронтонов и несущих балок. Дом по проекту "Атлант", который мы сейчас строим является полноценным двухэтажным с горизонтальными потолками на втором этаже. То есть потолок второго этажа сделан не с помощью ригелей, которые устанавливаются по середине стропил, а делаем настоящее чердачное перекрытие. При этом после установки перекрытия нам необходимо смонтировать балки для крайних стропил. Вообще, существует несколько способов для того, чтобы крепить крайние или, как их называют, выносные стропила.

Первый способ, это вообще не устанавливать крайние стропила, а сделать выносы крыши с помощью обрешетки. Возможно вы видели, как на некоторых домах обрешетку выпускают сначала на метр или более, а потом подрезают бензопилой или ручной торцовкой.

Второй способ решения вопроса о выносе кровли с фронтонов, это так называемая стропильная лестница или комплекс коротких досок, напиленных в размер обычно 550мм, которыми соединяются крайние стропила. 3 стропильные фермы собранные на комплекс бриджингов образуют стропильную лестницу, которую можно выдвигать за пределы фронтона на 600мм или даже метр. Но мы не доверяем такой конструкции.

Третьим видом решения вопроса о выносе стропил служит каскад балок, на которые опираются стропила в различных местах. Первой несущей балкой служит конек. Конек, это 3 сколоченные доски 200x50, который устанавливается по центру кровли на фронтонах и опорных элементах. Мы предпочитаем использовать конек над центральной стеной несущей кровельной конструкции. Такие элементы более всего надежны для центра кровли. Далее, по несущим стенам мы также стараемся использовать сборные балки сечением 200x150 или 150x150 для опоры стропил. Использование подстропильных балок вкупе с обрешеткой дают максимальную жесткость и прочность всей кровельной конструкции. Как раз этой работой мы и занимаемся в настоящий момент на монтаже. Хотя на такой высоте скорость работы падает, ничего не поделаешь, требования техники безопасности.

Вести проектного отдела. Перерабатываем проект каркасного дома Герострат 2 под канадскую технологию. Помимо рубрики "Вести с полей" мы вводим рубрику "Вести проектного отдела", в нем мы будем публиковать, насколько возможно часто, новости или отчеты о работе которую мы ведем в настоящее время или которую совсем недавно окончили. Ведение такой рубрики позволить заказчикам отслеживать не только работу бригад, но и работу проектировщиков нашего отдела. Итак, первой новостью из штаба будет готовность 3D модели по проекту "Герострат 2", в которой происходит переработка проекта под канадскую технологию.

Мне сверху видно все, ты так и знай. Сборка фронтонов полноценного двухэтажного каркасного дома "Атлант" в самом разгаре.

Потребовался еще целый рабочий день, чтобы собрать чердачное перекрытие. Довольно много времени заняла установка уголков в примыкающих доска над балконом.

Установка чердачного перекрытия завершает сборку каркаса, дальше только стропила. Чердачное перекрытие устанавливается на обвязку каркаса второго этажа. В полноценных двухэтажных домах, в отличие от мансардных, чердачное перекрытие служит основой для несущей кровельной конструкции. Перекрытие является утепляемым элементом, то есть между лаг чердачного перекрытия будет проложено базальтовое или минеральное утепление в 200 мм. Горизонтальное утепление более простое, чем вертикальное, поэтому при утеплении перекрытия можно использовать доски в 200мм без перехлеста. При этом если утеплять стены, то лучше использовать каркас 150 и снаружи или изнутри каркаса пускать дополнительное утепление в 50мм. Утепление дома для постоянного проживания в центральном федеральном округе должно быть минимум 200мм, не только для комфортного проживания, но и для минимизации трат на электроэнергию. Сколько стоит один киловат, я думаю Вы знаете. И сколько таких киловат нужно для поддержания температуры в доме в 20 градусов, если за окном -20 тоже не мне Вам рассказывать. При этом помимо стандартного крепления лаг на обвязку в этом доме существует также балкон и 2 бруса над балконом, на которые также необходимо установить доски перекрытия. Третьим фактором при установке перекрытия служить необходимость установки люка для того, чтобы хозяин дома имел возможность проникнуть на чердачное помещение с целью эксплуатации или ремонта под кровельных или кровельных элементов. При этом чердачное помещение заказчики зачастую используют с целью хранения на нем различного хлама в виде ненужной одежды, лыж и старого телевизора. Все это и необходимо решить нам при возведении чердачного перекрытия. Как же устанавливается перекрытие? Прежде всего необходимо разметить доски усиления обвязки каркаса второго этажа. Для этого используется несколько чертежей из проекта. Прежде всего для этого нам потребуется "Схема расстановки лаг чердачного перекрытия" и относительно новый чертеж, который мы ввели в оборот, который называется "Развертка чердачного перекрытия". Используя эти чертежи с помощью карандаша и угольника рабочий размечает, где должна находиться та или иная доска. Размечается любая доска, вплоть до каждого бриджинга. Грамотное и тщательное вычерчивание каждого элемента позволяет безболезненно, быстро и качественно произвести сборку. Сначала устанавливаются торцевые доски перекрытия, они приколачиваются друг к другу на 3 гвоздя 120 и к обвязке каркаса на гвоздь 120 через примерно метр или в каждом соединении. Далее по размерам выставляются лаги. Последними элементами устанавливаются бриджинги, уголки и усиления. Пока работа в самом разгаре, Ждем от бригады Сергея новых фотографий.

Сегодняшний день завершился установкой обвязки первого этажа. Итак, сборка щитов каркаса второго этажа подошла к концу и теперь надо провести усиление жесткости, чтобы безбоязненно устанавливать чердачное перекрытие и стропильную систему. Прежде всего необходимо устранить возможные мостики холода между щитами и обвязкой. Для этого прокладываем вспененный полиэтилен по всему периметру щитов. После того, как вспененный полиэтилен был пристрелян, можно устанавливать верхнюю обвязку. Верхняя обвязка устанавливается с маленьких внутренних щитов из доски 150x50мм. Постепенно обвязка разрастается по всему каркасу и последними ставятся длинные доски по стенам. Самое главное произвести перехлест обвязки относительно щитов каркаса. Работа в самом разгаре, строим дальше.

Сегодня мы заканчиваем сборку каркаса второго этажа. Сегодня много работали, хотели закончить второй этаж. Впереди обещают дожди, ветер и непогоду. При установке каркаса второго этажа необходимо более внимательно относиться к вертикальности стен. Дом довольно высокий и любые исправления и переделки на втором этаже вносятся с большими усилиями, чем на первом. Одним из главнейших условий при сборке щитов служить правильная геометрия щита. Проще говоря диагонали щитов при сборке должны быть одинаковыми. Если диагонали при сборке выровнены, что называется в ноль, то при подъеме щита стена автоматически будет вертикальной. Если же по каким-либо причинам равномерность диагоналей при сборке щита будет нарушена, пусть даже на несколько миллиметров, то пузырик уровня упрямо устремится к одной из граней за пределы засечек и щит придется переделывать. Практически всегда получается стены каркаса сразу выставлять по уровню. Но даже если уровень будет потерян, то существует 2 способа восстановить его уже в готовой стене.

Разберем оба этих варианта. Итак, в первом варианте после подъема щита каркаса одна из крайних стоек стоит в ноль, другая же сторона уведена на несколько миллиметров или более. В этом случае не надо отчаиваться, берем стремянку и предварительно зафиксировав щит временными укосинами залезаем по стремянке к верхнему креплению крайней стойки. Вытаскиваем гвозди из верхнего лежня, которые крепятся в крайней стойке и укосине. Дальше выставляем крайнюю стойку в ноль по уровню и смотрим на верхний лежень. Он может либо выходить за пределы стойки наружу, либо не доходить до нее. Если лежень выступает, отпиливаем его лобзиком, циркулярной пилой или старым добрым Штилем. Если же стойку пришлось выводить наружу и лежень остался внутри на несколько миллиметров, то просто заполняем оставшуюся полость монтажной пеной.

Во втором же случае вся стена, а это часто 2 или даже 3 щита завалены в одну сторону. Здесь необходим другой алгоритм действий. Вытаскиваем гвозди из всех укосин с данной стены и рвем укосины не ломая их. После этого закрепив лебедками выравниваем стену в ноль по уровню. Без укосин можно весь дом выровнять при большом желании. После того, как геометрия и вертикальность стен будет восстановлена, вставляем старые укосины на место в свои же пазы. Самое удивительное, что они идеально подойдут. Останутся только небольшие щели внизу укосин в нижнем лежне щитов. Колотим гвозди в старые дыры и заказчик никогда не узнает, что каркас был выставлен изначально криво. Каркас будет стоять в идеальном уровне.